歡迎大家一起來聽素人釀酒師黃國彥的臺灣葡萄酒之路！ 好飲學院【2020秉森酒莊深耕園夏果之旅】FB活動頁： https://lihi1.cc/SbRDa

2. 一個從自家頂樓開始的葡萄酒故事
2008年 ~ 頂樓葡萄園

3. ~ 頂樓葡萄園發想備料篇~

8. ~ 動工篇~
在最小的空間創造最大的空間

21. ~ 水平棚架篇~

26. ~ 葡萄樹根的家篇~

30. ~ 景觀改造篇~

38. ~ 樹生酒莊金香葡萄樹篇~

44. ~春之竊竊私語篇~

51. ~黑后葡萄樹篇~

55. 這
棵
樹
幹
狀
的
黑
后
葡
萄
樹
怎
麼
來
的
~
後
面
會
說
明

58. ~開花篇~

64. ~結果篇~

74. ~釀酒篇~

81. 於是又經過了幾個春夏秋冬…

93. 義大利 托斯卡尼
August,2010

94. 托斯卡尼的領悟

95. 托斯卡尼天空下的領悟
台灣釀酒夢想的開始
2010年8月, 我坐在San Gimignano古城邊上的一小山坡上，
望著目前在葡萄酒世界紅透半邊天的托斯卡尼田園立下一個
心願。
如果葡萄酒是我興趣的一大部分，而我這種旅行式的參訪又
無法在別人的土地上得到共鳴與認同，那麼解決之道是什麼
呢？就葡萄酒而言，如果我的問題出在無法與當地的人與物
產生互動的感動，那麼我應該回到自己的土地才對。
2010年底，我要用台灣產的黑后葡萄及頂樓幾年累積下來的
經驗釀出與世界葡萄酒一較高低的台灣葡萄酒！

108. 台灣葡萄酒革命
2012年11月~黑后風華

109. 1.釀酒工法的全面改造
2.城市飲者對台灣葡萄酒的認同
3.黑后葡萄樹與金香葡萄樹的保留與復育
台灣葡萄酒革命訴求

126. 2013年7月結合了彰化二林地區的歷史，
人文及葡萄園風土創立了屬於台灣道地卻與世界接軌的葡萄酒品牌
2013年~深耕園

127. 深耕園 0.6公頃
黑后葡萄/金香葡萄
復育葡萄園 0.5公頃
黑后葡萄 Jan,2016
酒莊自有葡萄園 0.15公頃
黑后葡萄

158. 番外篇~
渣釀白蘭地

173. 然而,葡萄酒窖外的世界火龍果樹
正一步步的佔領葡萄園 ~
歲月靜好,現世安穩

184. 火龍果本身並不會在農地上排擠黑后葡萄樹~
原因在貪婪

185. 黑后葡萄樹的復育
彰化二林八間路的傳奇

196. 葡萄園犛田的前夕, 我坐在埂邊沉思著黑后葡萄樹的未來.一位葡萄婆
婆停下她的摩托車.
她:”聽說這塊地要種黑后葡萄 ?”小小聲的問著我.
我:”是呀, 已經開始叫人整理了”我搭著她的音量也小小聲的回答.
她:“現在大家人都種火龍果, 哪有人種黑后葡萄?“ 她把遮臉的花布
掀開一點, 怕我聽不清楚.
我: ”酒莊做葡萄酒就是需要葡萄, 種火龍果卡好我們嘛知“我趁她
轉頭時翻了一下白眼.
她: ”黑后葡萄種一冬火龍果可以收7,8遍 ~平平是工, 而且公賣局說
收就收說不收就不收“這位說她曾經種過一甲多葡萄園的婆婆還是覺
得我們種黑后葡萄是因應前陣子聽到的消息 ~ 公賣局可能會開始收購
彰化二林地區的釀酒葡萄. 葡萄婆婆拉上她的遮臉花布, 重新發動摩
托車沿著葡萄園邊的路離去.
我: “ 就說種黑后是為了釀酒, 我哪管公賣局收不收” 望著她離去
的背影我嘀咕了兩句.

198. 2016年一月 ~ 在剪除巨峰後開始復育黑后葡萄樹

199. 留下部份的巨峰葡萄樹

229. 夢有多長, 時間就有多久
這批葡萄樹至少要八年也就是2024年時收成的葡萄
才俱備深耕園黑后葡萄酒釀造的條件.

232. 葡萄酒歲月的美麗與哀愁
葡萄酒歲月的美麗與哀愁

236. 關於葡萄酒,不管您是誰在世界的哪個角落…
終將有機會被問到 ”那麼,台灣有葡萄酒嗎? “
而台灣葡萄酒有未來性嗎?
看得到的在意義表象的追尋,
看不到的風土價值在您心裡.

241. 商
業
周
刊
專
訪
深
耕
園

246. 一段永不止歇的葡萄酒故事…

247. 關於葡萄酒~
對,不一定對.
錯,不一定錯.

250. 香港明報．世紀．味無味集：黑后迷人之酸

251. 香港明報．世紀．味無味集：黑后迷人之酸
/ 楊子葆：2016年9月27日 (佩服 黃國彥 的努力並感謝提供資訊和照片)
【明報文章】堅持要釀出高品質台灣葡萄酒「知其不可而為之者」黃國彥送來三款2012、2013、2014年份
「深耕黑后葡萄酒」，要我「垂直品飲」提供精進建議，這股傻勁，讓人嘆息。
地處亞熱帶的台灣不在南北緯30-50度、氣溫攝氏10-20度的葡萄酒黃金帶上，孕釀葡萄酒近乎緣木求魚，但
具規模地生產葡萄酒之歷史，居然也將近百年？開端發源於日治時期（1895-1945）：1920年代，曾經渴望
「脫亞入歐」的日本經營台灣「入不敷出」，積極開闢財源，其中一項，就是「賣酒」。由於釀造日本國酒
清酒有消耗糧食之虞，台灣總督府轉而研發生產葡萄酒，並於1922年列其為「專賣」。加烈釀造之「赤玉甜
紅酒」（Akadama Sweet Red Wine）就是在如此背景下引進台灣，並曾在本地搜購葡萄製酒。
不過一直要到日本「釀酒葡萄之父」川上善兵衛（1868-1944）1927 年以 Bailey為母本、Golden Queen父
本雜交，培育出釀酒葡萄Black Queen，並於 1937 年正式發表後，才算有屬於東亞認同的品種。
戰後中華民國政府接收台灣，行政官署延續酒類專賣制度，菸酒公賣局慣性生產葡萄酒，其中紅酒即以黑后
葡萄釀製，並發展彰化縣二林鎮為主要契作產區。但1987年開放葡萄酒進口之後，公賣契作結束，大部分黑
后葡萄園迅速轉作消失，現在一眼望去，二林幾已成為火龍果園區。
深耕葡萄酒採用的就是僅存不多的二林黑后葡萄，也算是一種文化遺產保存。然而葡萄酒西風壓倒台灣風主
因之一，是黑后酸度過高的問題。
二林黑后很酸，酸度往往高達1%（100ml中揮發性酸達1公克），而此酸來自風土特性。一來濁水溪沖積平原
所構成的灰黏土富含矽酸鹽礦物質，經生化作用轉成果酸；二來台灣氣候使得葡萄一年夏冬兩穫，生長期過
短導致葡萄無法完全成熟；三是為有效地隔離地面濕氣避免葡萄發霉，台灣葡萄種植採取棚架式，迥異於溫
帶國家的樹籬式栽培，陽光照射不足造成甜度低酸度高的結果。
為了尋求平衡，釀酒師黃國彥努力以低溫發酵、輕柔攪皮、木桶陳年等等方式減弱酒酸表現，但黑后之酸，
竟像看似纖細實則頑強之鋼絲，扯不斷，掩仍在。
細細品嘗深耕葡萄酒之酸，恍惚竟另有迷人之處，我突然想到《老殘遊記》關於王小玉說書的描述：「唱了
十數句之後，漸漸地越唱越高。忽然拔了一個尖兒，像一線鋼絲拋入天際，不禁暗暗叫絕。那知他那極高的
地方，尚能迴環轉折；幾轉之後，又高一層，接連有三、四疊，節節高起，……愈翻遇險，愈險愈奇。……
陡然一落，又極力騁其千迴百折的精神，如一條飛蛇，在黃山三十六峰半中腰裏盤旋穿插，頃刻之間，周匝
數遍。」
風土如此，與其強求平衡，毋寧放手發揮特色？我反倒期待黑后來台百年，台灣終能有一款洋溢如鋼絲迷人
之酸的本土葡萄酒。